我为什么那么喜欢吃螺蛳粉?

在文章开头，我想先和大家打个赌，顺便也检验一下各位的中文能力，请在留言区写出“槟榔和螺蛳粉”的读音拼音。

我敢打赌在不求诸外的前提下肯定有99%的人都读不准，不信你试试。如果你是那1%中的童鞋，后台留言，我给你邮寄一份湖南特产：热乎的臭豆腐。如果快递姐姐同意的话。

我之所以要打这个赌并胆敢做出以上自负的断言，是有缘由的。据我所闻，身边能把两种吃食正确无误地读出的人寥寥无几，这是其一。今天要谈论它们，这是其二。

而之所以要谈论它们，又是因为这两种吃食在小文现居住的长沙曝光度很高，都显得很有特色甚至另类，以至于完全抢占了湖南本地特产臭豆腐的风头。

我觉得在此地（也许全国亦如此）一直有一个心照不宣的事实，那就是所谓特产、特色小吃之流只是属于外地人的，从来都是什么旅游者必吃臭豆腐，本地人则更钟情于前者尤其是槟榔，槟榔之于他们更像是生活必需品。

有趣的是这两种吃食又都是外来物，这里顶多只算得上是他们的第二故乡。

湖南压根不产槟榔，台湾、海南和广西等地才是槟榔的原产地。

作为中国最大的槟榔产地，海南对槟榔的热爱远不及湖南。海南槟榔产量虽占中国大陆总产量的95%，但本省鲜果消费不足1%，余下绝大多数都被运往湖南。另外，据统计，台湾仅有约10%的人口有嚼槟榔习惯，而湖南人嚼槟榔的比例则达到38.42%，其中30至40岁人群更高达50.36%。这里面又以湘潭人嚼得凶，人常言“湘潭人是个宝，口里含根草”。

我在湘潭实习时，着实见识了槟榔对于湘潭人民的重要性，生活的方方面面都少不了这根草，整座古城四处都弥漫着槟榔的气味，公交车上、办公室里、马路上，仿佛在时刻提醒着我是个异乡人，令人不堪其扰。

在湘潭人民的生活中，它不仅是零食，更是一道菜，甚至是一种足以媲美香烟的社交工具。湘潭人待客不用烟，不用茶，只要敬上一口槟榔，就足以表示主人的诚意了。有位老者曾哼着说，“吊吊手，街上走，嚼槟榔，交朋友”。

螺蛳粉则是广西柳州的特产，因两地环境和饮食习惯较为相似，所以在长沙再次广为流传，俘获了一波又一波人民群众的胃。

我还想做个小调查，你们“嚼过槟榔，嗦过螺蛳粉”吗？喜欢吃吗？喜欢吃哪一个？欢迎留言回复。

我先来吧，我嚼过一次槟榔，后来就再没嚼过了，实在是不喜欢嚼。口感虽然很好，这么形容吧：甜涩交融，口溢芳香，越嚼越有味，余味饶舌。

可是不得不说我hold不住它，大口反复咀嚼的过程中直让我觉得面烫腮红、通体燥热、甚至遍体生津……额，没法再形容下去了。我相信吃过的都知道，没吃过的自己去体味，鼓励大胆尝试，没准你就爱上它了。

我不喜欢吃槟榔，在此就不再多谈了。

 下面重点来了。

我特别喜欢嗦螺蛳粉，我特别喜欢嗦螺蛳粉，我特别喜欢嗦螺蛳粉，我要前排表白螺蛳粉。

那么，就把下面的文字算作是给螺蛳粉的一封情书吧。

事实上，这封情书我图谋已久，此前曾三度意欲书写，但是临了脑袋一片空白，敲击键盘写下零星点滴终又统统删去，此时此刻我仍是不知如何下笔。我想这正如面对偶像时内心浪花四溅表面上却拂不起一丝波澜而致哑口无言、欲言又止一般，总是羞于表达稚嫩而赤裸的倾心爱慕之情。

作为一个正宗的北方汉子，我是面食主义至上者，且生就一口挑剔的家乡胃，求学长沙三年以来仍不能适应此地“米即是饭”以及“相当重口”的饮食习惯，以至于至今仍奔走在食堂馒头窗口与西苑面馆之间而不觉疲倦。不过，对于某些以米为原料制成的粉，我的胃显得特别宽容，尤其是这碗螺蛳粉。

柔软透光的螺蛳粉Q弹爽滑，韧性十足，看起来就能让人食欲大增。

配菜当然是少不了了，而且缺一不可。

油炸后的腐竹薄而干脆，入口即化，余香绵长；

发酵后的酸笋（螺蛳粉的奇葩臭即由此而来）那独特的酸臭味秒杀臭豆腐，余韵久而不散，即使洗澡也无济于事，第二天仍能嗅到淡淡的臭味，这一独特的嗅觉标签是其魅力之一，即如臭豆腐一般，闻起来臭，吃起来美味。

被醋浸泡过的方形萝卜丁儿酸爽可口，炸至金黄的花生米酥脆香甜，青翠透明的生菜、光滑柔软的黑耳丝爽脆鲜美。

如若不满足，还可以加上鸡蛋、鸡爪、牛丸、腊肠等配菜，完满！

差点忘记了那色泽金黄、内如丝肉、细致绵空、富有弹性的油豆腐，吃时将其用筷子摁入碗底，干瘪的油豆腐充分吸取汤汁后变得沉甸甸，放入口中汤汁被释放时，那种感觉只能用满足来表达了。

写到这，我不知道咽下了多少口水，形容词也用没了。

这汤汁更是值得大书特书一番，螺蛳粉的味美是因为它有着独特的汤料，这汤料是由新鲜螺蛳肉和猪棒骨加上三奈、八角、丁香等13种天然香料和味素、蔗糖熬制而成，而一碗正宗的螺蛳粉汤料中这13种香料放多少又有着严格的比例。有人可能会说嗦粉的时候压根没见过螺丝肉，那是因为螺丝肉在多次熬制的过程中消失不见了。

好啦，一大碗被红油覆盖的螺蛳粉下肚，像微烈的白酒一样穿嗓而过直达肠胃，辣味引发的赤热随即充溢腹腔，那感觉溢于言表，简直是浑身精神抖擞，心情瞬间舒畅，除此之外，我真的不知道该如何来解释这种感觉了。

后来，我在《肠子，脑子，厨子》这本书里了解到有“食物高潮”一词。

这个词听起来相当惊世骇俗，但我觉得再贴切不过了。

这同时也解释了为什么我会爱上有着屎臭味的螺蛳粉并如此痴迷而不能自拔，食物高潮能够刺激神经赞赏系统分泌多巴胺等赞赏物质，从而带给身体快感，所以我们在嗦螺蛳粉时会感到满足，并牢记这种能够带来食物高潮的进食体验，从而期待着下一次，就像抽烟、嚼槟榔一样直叫人欲罢不能。

一般来说，习惯化会减少味觉带来的快感，但是就我来说，嗦了那么久的螺蛳粉我对其热度依然未有丝毫递减，昨天我还嗦了两碗呢。作者约翰·S·艾伦告诉我，唆螺蛳粉时会有“一种有趣的增效作用（potentiation）或者说协同作用（synergism）的味觉现象：不同味道组合产生的滋味要比其简单相加带来更大的味觉享受。”

从广义上来说，味道就是一种我们借助各种感官对食物的综合感知效果，那么如果某种食物能够刺激的感觉通道越多，刺激效果就会越强，也就越能延缓我们对某种食物的厌倦和习惯化。

螺蛳粉无疑就是这么一种食物。

另外，大家应该有注意到我用了很多酸、臭、香、脆来重复形容螺蛳粉，一方面是我词汇贫乏的缘故，另一方面也是因为螺蛳粉以及这几种配菜的“味道”多有重叠。

于是，在嗦螺蛳粉时，我们的味觉、嗅觉、听觉等感官被充分调动整合进了进食的感官盛宴之中，整个人都会处于一种兴奋的状态中，而且酸臭香脆多重化合反复加强所产生的“味道”便美不可言，勾人心魄。

我想正是这些特性使得螺蛳粉广为食客所欢迎，并牢牢控制着我们这些吃货的胃，应该不是因为某些调者所言的“商家在螺蛳粉里加了罂粟壳”。

不过，螺蛳粉毕竟只是一种地域性的食物，这注定了其流传范围必然仅限于一方水土，而且其屎味儿臭更是吓跑了不少的食客，进一步限制了它的普及扩散（可对比一下兰州拉面、沙县小吃在外地的火热程度）。

也正是由于此，螺蛳粉才得以能够更大限度的保持自身的特色与小众的身份。于是，嗦粉的意义便不同于一般的饮食行为了，它在某种意义上也就具有了标榜独特与身份识别与寻求认同的功能了。

这一点在此不多谈，以后有机会的话我会专门写一篇，我在此举两个例子好了：

1. 我有一哥们儿，隔三差五的在朋友圈晒螺蛳粉，言称“我今天又吃螺蛳粉了”（我好像也晒过）；

   
   

2. 我还有一哥们儿，据他自己说和妹子聊天时，螺蛳粉这个话题能谈一个小时，“爱吃螺蛳粉吗？吃什么辣？参加什么配菜？喜欢吃酸笋吗？等等”，这都是判别是敌是友的重要标准呢，能臭味相投再好不过了。

小文的朋友圈

而且我觉得和朋友一起嗦粉也是一种增进感情巩固友谊的绝佳方式，一起嗦粉意味着关系亲密到了一个重要程度，因为分享钟爱之物属于一种私密的事儿，何况钟爱之物是同一件呢。

对于我来说，一个人嗦粉的次数相对更多，而且我也更喜欢一个人嗦粉。嗦得多了，也摸索出了一套自己的“一个人的嗦粉艺术”。

我喜欢另外加一份生菜、一颗卤蛋和许多酸萝卜丁，由于有胃病所以不敢加红油，通常点不辣，但对于我来说还是有点辣了，不过刚刚好，曾经点过中辣，结果被辣到不行。其实我内心还是倾向于中辣的。

我通常先吃粉后喝汤，边吃边玩手机。

这样一来可以降低吃饭速度，细嚼慢咽，比较健康也能充分体会粉的Q弹润滑，使得粉吃完后汤的温度刚好可以大口地喝到碗光光，很过瘾；

二来是为了吸引我那无处安放的目光，因为吃螺蛳粉的人经常是爆满，多是和陌生人挤在一个桌上，盯着别人看不礼貌，一直盯着碗又太傻，闭着眼更是不太好，所以我觉得这是个好方法。

大一时，我在南校区那上百号大排档中的“刘三姐螺蛳粉”嗦了第一碗螺蛳粉，此后便开启了“暴嗦模式”，也因此影响了我曾和小伙伴立下的“毕业之前，我要吃遍这100多号”宏伟四年计划。在刘三姐家耗太久了，结果没等我吃到20号，第二年这号称中南九食堂的大排档就全给拆了。

后来，小伙伴请我在林科大吃了全长沙最有名最好吃的一家螺蛳粉“螺鼎记”，我觉得果然更好吃一点，之后又去过很多次。

再后来我得知螺鼎记在我们学校校本部开有分店，大三搬到本部后我便成了这里的忠实顾客，上学期一直吃到了老板回家过年那一天。

这中间我也吃过很多家的螺蛳粉，欢螺谷、寻螺记、柳州正宗螺蛳粉等，人气也都很火，但是总觉得没有螺鼎记家的好吃。

排队盛景

不过，我也不知道到底哪一家是正宗的，这好像又是一道世纪难题。

不说了，我要去嗦粉啦。